Логин:( регистрация) Пароль (забыл?):
РЕКЛАМА

ПАРТНЕРЫ

ПОПУЛЯРНОЕ

    ОПРОС
    Садились ли Вы хоть раз в жизни нетрезвым за руль автомобиля?
    Да
    Нет
    У меня нет автомобиля


    Показать все опросы


    КАЛЕНДАРЬ
    «    Август 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 

    АРХИВ
    Июнь 2017 (2)
    Апрель 2017 (2)
    Март 2017 (2)
    Февраль 2017 (1)
    Январь 2017 (1)
    Ноябрь 2016 (2)

    Теплицы, пленка, сотовый поликарбонат
    Практикум → Типичные ошибки при выращивании смородины
    Добавил: admin | Дата: 12-06-2011, 17:23     Показать друзьям:

    Типичные ошибки при выращивании смородины

    Типичные ошибки при выращивании смородины
    Если не удалось окультурить почву заранее, то нужно хорошо заправить удобрениями посадочную яму, ширина которой должна быть 60 см, а глубина – не менее 40 см. В эту яму желательно внести ведро навоза (перегноя), 250 г суперфосфата и 25-30 г калийной соли, а еще лучше – 300 г древесной золы. Ни в коем случае не следует заменять калийную соль хлористым калием. Кроме того, нужно добавить в посадочную яму 200 г доломитовой муки.
    Нередко высаживают растения очень мелко. Критерием здесь служит корневая шейка. У черной смородины ее заглубляют на 8-10 см, у красной и белой – на 3-4 см. При такой посадке часть стебля, оказавшаяся в земле, дает много прикорневых побегов и дополнительных корней.
    Осенью почву между рядами кустов смородины перекапывают на полный штык лопаты. Типичная ошибка здесь заключается в том, что копают на одинаковую глубину как между рядами, так и около кустов. А нужно в первом случае заглублять лопату на 18-20 см, т. е. на полный ее штык, а по приближении к кустам – сначала на 10 см, потом переходить всего на 4-6 см. Только тогда можно быть спокойным, что не будет повреждена корневая система растений.
    Что касается удобрений, то в первый сезон и последующие 2 года при хорошей заправке посадочной ямы можно вносить лишь азотные удобрения. Но начиная с 3-го года в среднем на 1 м2 необходимо вносить: компоста или навоза – полведра, калийной соли – 20 г. Компост или навоз давать смородине каждый год не обязательно. Достаточно делать это через 2, а то и через 3 года.
    Разросшиеся кусты многие, боясь ошибиться в обрезке, оставляют нетронутыми. И внутри таких сильно запущенных кустов накапливается много старых непродуктивных веток, затеняющих молодые здоровые побеги. Затененность особенно плохо сказывается на нулевых (прикорневых) побегах, которые не могут пробиться к свету и гаснут, усыхая.
    В загущенных кустах можно видеть много молодой поросли, вырастающей на старых ветках, обычно наклоненных горизонтально. Это волчки. И делать на них ставку не следует. Внешне здоровые, эти побеги в дальнейшем малопродуктивны. Так что смело вырезайте их. Ориентируйтесь в основном на прикорневые (нулевые) побеги, вызывая их усиленный рост систематическим удалением всех очень старых веток и основательным прореживанием других.
    Обрезать ветки необходимо как можно ниже, порой прямо в земле и ни в коем случае нельзя оставлять пеньки, которые вместе с растительными остатками могут стать прибежищем для различных вредителей.
    У кустов черной смородины вырезают более старые ветви, ориентируясь на более молодые, а у красной, наоборот, разделываются с молодыми, приберегая старые. И происходит это оттого, что у черной смородины плодовые почки образуются в основном на приросте прошлого года. Да и живут они мало. Продуктивность отдельных веток длится от 5 до 7 лет. Растут они до 3 лет, а в возрасте от 3 до 5 лет дают наибольший урожай. Потому-то ветви старше 6 лет вырезают, оставляя на замену столько же однолетних молодых прикорневых побегов. Хорошо сформированный куст черной смородины имеет 15-18 побегов разного возраста (веток первого, второго и третьего порядка ветвления). В среднем это по 3 основные ветки каждого возраста.
    Некоторые садоводы стригут кусты, что называется, не взирая на особенности сортов, «все под одну гребенку». Так делать нельзя. Кусты надо формировать на 2-й и 3-й год после посадки, учитывая степень ветвления. Специальное построение очень важно для самоплодных высокоурожайных сортов, которые склонны очень рано перегружаться ягодами в ущерб кусту и его урожайности в зрелом возрасте.
    Так, к примеру, для слаборослого сорта черной смородины Голубка при формировании нужно по возможности усилить боковые разветвления. Прикорневые побеги следует слабо укорачивать, примерно на 1/4 длины. Таким же образом нужно подрезать ростовые разветвления первого порядка. А вот в зрелом возрасте кусты можно легко омолаживать, срезая верхушки ветвей со слабым приростом. Обрезку производят над нижерасположенным сильным разветвлением.
    У такого сорта, как Голиаф, имеющего слабый рост прикорневых побегов и сильное ветвление, обрезку направляют на возбуждение роста прикорневых побегов. Для этого ежегодно вырезают кроме устаревших ветвей 1-2 сильных нижних боковых побега на взрослых ветвях, если нет однолетних веток, кроме оставленных на формирование куста. Оставленные прикорневые побеги и однолетние приросты не взрослых ветвях укорачивают до хорошо сформированной почки, так как, имея сильный рост, Голиаф часто дает невызревшие почки наверху побегов.
    Сорт Лия плодородная характеризуется средним ростом прикорневых побегов и ветвлением. Своеобразие обрезки кустов у него заключается в том, что ежегодно вырезают 2-3 ветки нулевого порядка, чтобы из спящих почек развились прикорневые ветки. Оставшиеся прикорневые побеги укорачивают на 1/4 их длины. Все однолетние приросты на взрослых ветвях обрезают до хорошо сформированной почки.
    И. Константинов, канд. с.-х. наук
    Материал из газеты "Садовод".


    Оцените статью:
    • 0


    → ПРОСМОТРОВ - 2052
    → КОММЕНТАРИЕВ - 0